ПЕЧИ И КАМИНЫ У печей давняя история, конструкции их весьма разнообразны, есть среди них и настоящие "универсалы". Примером удивительной многофункциональности может служить старинная русская печь. С этой печью, занимающей едва ли не треть избы, был связан весь домашний быт крестьянской семьи. Печь обогревала дом, в ней готовили пищу, на ней спали, сушили одежду, зерно, различные продукты, наконец, она порой заменяла баню. Немало хозяйственных функций выполнял и сруб печи, который органично связан со структурой избы. Добротному устройству всегда уделялось большое внимание, ее формы совершенствовались, приобретали отточенность, становились предельно простыми, удобными и по-своему красивыми. Все чаще в загородных домах можно видеть и. Уступая печи в коэффициенте полезного действия, они привлекают многих тем, что служат не только отопительным прибором, но и оригинальным элементом внутреннего убранства жилища, очень его украшают, делают интерьер нарядным и по-особому уютным. Печь-камин (шведская печь) в определенной мере сочетает достоинства того и другого устройства и представляет собой их оригинальное соединение в общей оболочке, но с отдельными топливниками. Когда у объединенных печи и камина одна дымовая у каждой части своя труба, то они способны работать в независимом режиме. На рисунке 1-33 представлены внешний вид и схемы устройства различных вариантов каминов и шведских печей. Камины изготавливают из различных материалов: из обычных камней, кирпича, бетона, металла, керамики, мрамора, гранита и др. Металлические и другие тонкостенные камины лучше футецировать, т. е. облицовывать обыкновенным или огнеупорным кирпичом. Во всех случаях толщину стенок камина надо делать не менее чем в половину кирпича, при футеровке - в четверть кирпича. С давних времен и поныне высоко ценится искусство умельца-печника. Но если раньше секреты этого мастерства передавались из поколения в поколение, от наставника к ученику и были достоянием немногих, то теперь специалистами разработаны экономичные и удобные конструкции печей и каминов, имеются их типовые проекты, издаются пособия для самостоятельной работы. Так что, когда речь идет о не слишком сложной конструкции, печником-любителем может стать каждый. Но, решив для себя, какую печь строить, нужно верно выбрать место ее расположения в помещении.

Следует помнить, что расстояние от внутренней поверхности дымовых каналов до сгораемых конструкций должно быть не меньше 37 см. Значит, печь надо возводить либо с соответствующим отступом от деревянных стен, либо предусмотреть между ними специальную кирпичную раскладку. Для обеспечения нормальной печной тяги необходимо, чтобы дымовая труба, отстоящая от конька крыши менее чем на 1,5 м, возвышалась над ним самое малое на полметра; когда это расстояние 1,5-3 м, трубу разрешается выводить вровень с коньком; трубы же, удаленные от конька более чем на 3 м, могут быть ниже его, но угол падения линии, соединяющей конек и верх трубы, не должен превышать 10 градусов. Выкладывая любую печь или камин, постарайтесь по ходу дела сразу выполнять для себя чертежи (зарисовки, пусть грубые, от руки) каждой порядовки с расположением кирпичей. Такие "памятки" очень помогут, если по какой-либо причине потребуется переборка. Кирпичные (и полуметаллические) печи следует ставить на отдельный фундамент, который устраивается обыкновенным способом из того же материала, что и фундамент дома. Не рекомендуется печной фундамент связывать с фундаментом всей постройки, поскольку в противном случае естественная осадка здания может повлечь за собой порчу печи. Капитальные камины обычно сооружают на прочном основании или хорошем фундаменте.

Более лёгкие камины часто устанавливают на прочном полу, а наиболее лёгкие даже подвешивают к потолочным балкам. Самыми удобными считаются разборные камины: они легко собираются и разбираются и в теплое время года могут быть убраны из помещения. Камины облицовывают мрамором, гранитом, изразцами и керамическими плитками. Лучше всего делать это в процессе кладки, когда облицовку можно закрепить с помощью проволоки, пропущенной через швы кладки. Лицевая поверхность каминов нагревается слабо, и как основной, так и облицовочный материалы практически не расширяются, поэтому обычная керамическая плитка на цементном растворе держится достаточно прочно. Поверхность каминов можно также оштукатурить, окрасить сплошь водорастворимыми красками или раскрасить только швы либо отдельные кирпичи. Все камины состоят из топливника и дымовой трубы без дымооборотов (рис. 2). Кладка камина (особенно из кирпича) выполняется практически так же, как и кладка любой печи с точным соблюдением всех технологических приёмов. Необходимо помнить, что при кладке любого камина следует тщательно перевязывать швы, которые должны быть возможно более тонкими. Важнейшая особенность камина - наличие внутри него согнутого в виде колена газового порога (выступа, козырька, зуба), который препятствует вылетанию искр из трубы, не допускает перепада воздушных потоков, приводящих к дымлению и вылетанию сажи в помещение, собирает сажу на своей поверхности и предохраняет топливник от попадания в него дождевой воды или растаявшего снега. Газовый порог бывает ровным и лоткообразным, его выступ делают на одной прямой с передней стенкой. Часто на нём устанавливают противень, а против него чистку, закрываемую герметической дверкой (на рис. 2 показана пунктиром). Ширина газового порога должна быть равна ширине трубы или шире на 10-20 мм, что дай возможность полностью задерживать спадающую из трубы сажу. При любой форме газового порога он не должен сужать трубу, чем предупреждается дымление. Тяга в каминах очень слабая. Чтобы газы легче выходили через трубу наружу, над некоторыми каминами устраивают колпаки, шахты, в которых собирается дым и откуда постепенно выходит по трубе наружу. Труба у неработающего камина всегда должна быть закрыта задвижкой или бараном (поворотной задвижкой). Это предохранит камин от быстрого охлаждения.

При сооружении камина надо помнить, та чем ровнее и глаже внутренние стенки топливника, тем больше тепла излучается в помещение. Чтобы повысить теплоотдачу камина, его внутренние заднюю и боковые стенки облицовывают полированными листами бронзы или нержавеющей стали. Иногда их делают съемными, чтобы периодически снимать и очищать от копоти (до блеска). Камины можно размещать в помещении у стены, в углу, около печи, с устройством для них отдельных труб или подключением к уже имеющимся печным трубам. Трубу камина надо делать капитальной, как для печи; размер канала 130 х 250 мм (если труба специально выложена для камина). Если же камин подключается к имеющейся печи или отдельно стоящей трубе, то до подключения размеры канала трубы остаются без изменения. Для улучшения тяги на трубы каминов надевают различные приспособления (дефлекторы, флюгарки), которые защищают трубу от попадания. в неё дождя и снега и задувания ветра. При устройстве любого камина надо строго: соблюдать меры противопожарной безопасности. При сооружении камина на полу, прежде всего надо устроить подушку или площадку из кирпича, уложенного в три ряда (высотой 210 мм). Первый ряд кирпичей рекомендуем укладывать на лист кровельной стали (можно: жести). Стальной лист, в свою очередь, укладывают на листовой асбест или пропитанный глиняным раствором и сложенный в два-три слоя войлок. Вместо кирпича можно использовать бетонные плиты, уложенные в 2-3 слоя (В ЗАвисимости от толщины плиты). Плиты можно поднять на 15-20 см над уровнем пола, поставив их на ножки (столбики из кирпича бетона). Перед топливником обязательно надо положить предтопочный лист из кровельной стали (поверх войлока или асбестовых листов). При кладке каминов из кирпича или камня приходится перекрывать топливники. Лучше всего для этого служат перемычки, сводики или арки, выполненные из кирпича; по возможности надо избегать укладки стальных балочек (из полосовой или профильной стали), так при нагревании сталь расширяется и деформирует кладку. Лучше ставить чугунные балочки, например колосниковые решётки, которые бывают разной длины. Чтобы балочки меньше нагревались и расширялись, их надо обернуть в несколько слоев листовым асбестом, обмотав сверху медной проволокой (стальная быстро перегорает). Можно использовать балочки жаростойкого бетона. Для лучшего сгорания топлива в каминах применяют так называемый таганчик (корзинку) или сооружают поддувало с колосниковой решеткой. Лучше всего использовать чугунные таганчики, но можно из стали (круглой или полосовой). Полоски стали располагают через 10-25 мм на ножках высотой не менее 50 мм, чтобы воздух мог со всех сторон подаваться к топливу.

Для предохранения таганчика от быстрого прогорания на него часто укладывают чугунную колосниковую решетку. Нередко в топливнике устраивают поддувало, на которое укладывают колосниковую решетку. В поддувало вставляется противень из кровельной стали, куда собирается выпадающая из топливника зола. ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ. Различные печи, плиты, камины схожи между собой по существу и отличаются гл. обр. размерами, теплоотдачей, универсальностью использования. Их эксплуатационные свойства во многом определяются качеством кладки, которое зависит от качества выполнения работы, применяемых материалов, соблюдения размеров и порядка выкладки кирпичей (порядовок), чистоты дымовых каналов. Основные материалы: кирпич (красный, тугоплавкий, огнеупорный), глина, песок, проволока, известь. Красный кирпич должен быть нормально обожжён, иметь правильную форму, с плоской постелью, плоскими боковыми гранями, прямыми кромками и острыми углами. Такие кирпичи при простукивании издают чистый звук; они допускают кладку с толщиной швов 4-5 мм, что обеспечивает высокую прочность кладки, и выдерживают длительное вымачивание в воде, необходимое при их выкладке.

Недожжённый кирпич применять для печных работ нежелательно. Печная кладка из такого кирпича имеет толстые швы - до 10 мм и более, она недолговечна. При вымачивании недожжённый кирпич рассыпается, поэтому при кладке его лишь ополаскивают водой, что недостаточно для прочного сцепления кирпича с раствором. Пережжённый кирпич годится только для фундамента. Помимо красного кирпича при кладке печи применяют тугоплавкий кирпич, изготовляемый из глин повышенной огнестойкости и прочности (выдерживает температуру 900- 1000°С), а также огнеупорный шамотный кирпич, изготовляемый из обожжённой и размолотой огнеупорной глины (выдерживает температуру до 1600°С). Для приготовления глиняного раствора применяют красную или обыкновенную глину; огнеупорную глину используют только при кладке огнеупорного кирпича.

В состав глиняного раствора в качестве заполнителя входит мелкий песок с зёрнами размером не более 1 мм. Песок должен быть чистым, без примесей (ила, извести и т. п.). Лучшим песком считается горный, зёрна которого имеют шероховатую поверхность. Речной песок менее пригоден для глиняного раствора, т. к. его песчинки округлы и плохо сцепляются с глиной. Загрязнённый песок промывают. Глиняный раствор должен иметь определенную жирность, или пластичность. "Тощие" растворы, где мало глины, но много песка, не прочны, швы из него часто разрушаются, а кладка расстраивается. "Жирный" раствор с большим содержанием глины при недостаточном количестве песка хорош для работы, но, высыхая, трескается и даёт большую усадку. Через трещины в швах холодный воздух с избытком попадает в печь и охлаждает дымоходы, отчего заметно снижается теплоотдача печи. Наиболее благоприятной для приготовления раствора считается дождевая или речная вода. В воде не должно быть кислот и щелочей; содержание солей - минимальное.

Известь применяют для приготовления растворов, употребляемых при кладке фундаментов под печи и оголовок труб, расположенных выше крыши. При кладке печей помимо кирпича, глины и извести используются кровельная листовая сталь, стальная проволока, строительный войлок, асбест и толь (или рубероид). Кровельная листовая сталь (чёрная или оцинкованная, толщиной 0,3-0,6 мм) используется при сооружении кухонных плит и лёгких печей непосредственно на полу, а также для изготовления предтопочных листов. Стальной проволокой крепят печные приборы и изразцы; она должна быть мягкой (для этого её отжигают), толщиной 2-3 мм. Строительный войлок практически не горит, а тлеет, издавая специфический запах. Перед использованием войлок вымачивают в глиняном растворе, который предохраняет войлок от моли и улучшает его теплоизоляционные свойства. Вымоченным в глиняном растворе войлоком изолируют разделки у печей и труб, обёртывают концы деревянных балок, проходящих вблизи дымовых каналов и разделок, а также кладут под предтопочные листы. Асбест - минеральный несгораемый теплоизоляционный материал - применяется в виде листов толщиной 3-5 мм. Используется вместо войлока и особенно для прокладки между рамками печных приборов и кирпичной кладкой. Толь и рубероид применяют как гидроизоляционные материалы при сооружении фундамента под печь. Прочность печной кладки во многом зависит от качества раствора, связывающего воедино отдельные камни, кирпичи, блоки, печные приборы. Растворы надо тщательно подбирать, то есть дозировать их компоненты - вяжущее (обычно глину) и заполнитель (песок); воду во всех случаях берут в зависимости от требования к густоте раствора. Наиболее подходящими считаются растворы средней пластичности, или нормальные, в которых вяжущее и заполнитель подобраны в оптимальном соотношении. Такие растворы прочны, не трескаются при высыхании и дают минимальную усадку. По густоте глиняный раствор должен быть таким, чтобы при кладке намоченного кирпича лишний раствор мог легко выдавливаться тяжестью самого кирпича и под лёгким нажимом на него рукой (раствор должен быть примерно таким, как жидкая сметана). Для приготовления раствора подготовленный чистый песок просеивают через частое сито с ячейками от 1x1 до 1,5x1,5 мм. Глину сначала замачивают в какой-либо ёмкости, затем перемешивают, разводят водой до молокообразного состояния и также процеживают через сито. Оставшиеся сгустки глины вторично разминают, добавляют воду и снова процеживают. Излишки воды после отстаивания глиняного молока сливают.

После этого отмеривают глину и песок нужными объёмными частями, густой раствор разводят водой и перемешивают до однородного состояния. Очень хорошо перемешивается раствор при дополнительном процеживании его через сито. В готовом растворе не должно быть крупных твёрдых частиц или сгустков. Глиняные растворы могут храниться неограниченное время; загустевший раствор разводят водой. Печная кладка, выполненная из вымоченного кирпича и хорошо приготовленного глиняного раствора, бывает настолько прочной, что для её разборки часто приходится применять зубило. Кладку из ополоснутого (не вымоченного) кирпича и плохо подобранного состава раствора можно разобрать руками. Кладку из тугоплавкого или огнеупорного кирпича выполняют на растворе из огнеупорной глины и шамота (шамот - огнеупорная глина, обожженная при температуре 1300- 1400°С с последующим измельчением). Обычно на одну часть огнеупорной глины берут одну часть шамота. Печные приборы обычно покупают готовые либо делают сами из мягкой листовой стали нужной толщины. К печным приборам относятся: дверцы (топочные, поддувальные, прочистные, духовочные, вьюшечные), а также различные полудверки; колосниковые (поддувальные) решётки из чугуна или стали; задвижки и вьюшки из чугуна; духовые шкафы; заслонки из чугуна или кровельной стали; плиты целые - с одной или двумя конфорками, либо составные - с конфорками или без них. Печные приборы надо подбирать с учётом конструкции печи. При кладке печи необходим специальный инструмент. Печной молоток имеет обушок и острый конец лопаточкой; используется для раскалывания, скалывания и отесывания кирпичей, пробивки отверстий, забивки гвоздей и т. д. Правило (печная линейка) - для проверки кладки; длина его на 200--300 мм должна быть больше самой длинной стороны печи. Кельма - лопаточка для набирания и укладки раствора в печной кладке; ею удобно также перемешивать раствор.

Весок - грузик цилиндрической формы, диаметром 15-20 мм, длиной 50-70 мм, с острым концом и отверстием на другом конце для закрепления прочного тонкого шнура длиной не более 5-6 м; применяется, например, для проверки вертикальности стенок кладки. Уровень - деревянный или металлический брусок с вставленными в него одним или двумя визирами - изогнутыми стеклянными трубочками, заполненными спиртом так, чтобы там оставался воздушный пузырёк; при горизонтальном положении уровня пузырек располагается точно в середине трубочки, отмеченной меткой. Мочальная кисть - для затирки или шва-бровки поверхности печной кладки; с её помощью сглаживают шероховатости и удаляют излишки глиняного раствора. КЛАДКА ПЕЧЕЙ. Печная кладка должна иметь тонкие швы, вертикальные углы, горизонтальные ряды, гладкую поверхность. Печь лучше возводить на прочном фундаменте, Если печь кладут на фундаменте от старой печи, то его надо при необходимости отремонтировать и сменить гидроизоляционную прокладку. Размеры фундаментов в плане могут быть равными размерам печи или несколько больше. Если печь устанавливают около стены дома, то между фундаментом печи и стеной оставляют промежуток не менее 30-50 мм, заполняемый песком. Подошва фундамента заглубляется в грунт на 500-600 мм, причем выемку делают несколько большей, чем фундамент. Дно выемки выравнивают и уплотняют тяжёлой трамбовкой, после чего закладывают подошву фундамента, или первый ряд его кладки. Фундамент можно делать из камня, бетона и хорошо обожжённого кирпича, например железняка. Каменную кладку нужно вести с хорошей перевязкой швов, от этого зависит качество кладки, её прочность. Между камнями не должно быть пустот, которые могут привести к неодинаковой осадке и перекосу печи. Если сооружают монолитный фундамент, то в выемке ставят опалубку и заливают ее бетоном.

Для большей прочности желательно в бетон вставить куски арматурной стали. Кладку любого фундамента заканчивают на два ряда кирпичей (130-150 мм) ниже уровня чистого пола. Поверхность фундамента должна быть точно горизонтальной. Если фундамент отлит из бетона, то его выдерживают 2-3 недели, прежде чем приступить к кладке печи. На подготовленный фундамент как можно ровнее укладывают один ряд кирпичей и покрывают его двумя слоями толя или рубероида для гидроизоляции от почвенных вод. На толь кладут 2-й ряд кирпичей, который должен находиться на одном уровне с полом, выше начинается собственно печная кладка. При кладке фундаментов лучше всего применять цементный раствор, состоящий из 1 части цемента (марки 400) и 5 или 6 частей песка, или цементно-известковый раствор, в котором на 1 часть цемента приходится 0,7 части известкового теста и 6,5 части песка. На выполненной кладке при помощи угольника, рейки или правила, метра или шпагата разбивают (рисуют) форму печи. Затем насухо раскладывают кирпичи, проверяют, соблюдается ли перевязка швов и какова их толщина. Только после этого укладывают весь первый ряд на растворе и снова проверяют его по уровню. Толщина, швов должна быть 4-5 мм для кладки из обыкновенного кирпича и 3 мм-для кладки из тугоплавкого и огнеупорного кирпича. Во всех случаях горизонтальные и вертикальные швы должны быть полностью заполнены раствором; через толстые незаполненные швы легко вылетают искры, что может привести к пожару. Кроме того, даже в заполненных толстых швах часто образуются трещины, сквозь которые в печь или дымовые каналы проникает холодный воздух. Он нарушает тягу и создаёт дымление. Печную кладку в процессе работы надо периодически проверять по горизонтали, вертикали и боковым сторонам. Так как на это затрачивается довольно много времени, кладку печи лучше выполнять в направляющих стойках или в передвижной опалубке-ящике без дна, который движется по стойкам, установленный и закрепленным строго вертикально. Как только опалубка заполняется кирпичной кладкой, её поднимают на нужную высоту и вновь закрепляют. По ходу кладки внутренние и наружные поверхности очищают от излишков выдавленном раствора (руками или кельмой), а внутренние поверхности топливников и дымоходов, кроме того, швабруют или протирают мокрой тряпкой. Нельзя обмазывать глиняным растворен топливники и дымоходы, т. к. высохший раствор быстро отваливается и засоряет их. Дымовые каналы, топливники, внутренние поверхности труб следует делать как можно более гладкими, без неровностей, которые препятствуют хорошему движению газов и ухудшат работу печи. Все повороты и углы в каналах надо обязательно закруглять, а сужения и расширения делать плавными, чтобы улучшить тягу. Колосниковые решётки располагают ниже топочного отверстия на 1-2 ряда кладки (10-140 см) с зазором между решеткой и кладкой не менее 10 мм по всему периметру.

Если этого не сделать, то расширяющийся металл решетки расстроит кладку. Чугунные плиты или чугунный настил укладывают на тонкий слой глиняного раствора строго горизонтально. Предназначенные для кладки печи кирпич предварительно сортируют. Самые хорошие кирпичи, с плоскими гранями, без трещин I сколов используют для кладки топливников и дымовых каналов. Кирпичи подбирают одинаковой толщины, в противном случае получив, ровные тонкие швы практически невозможно. "Дымовые каналы, топливники и др. части печи, подверженные воздействию высокой температуры, рекомендуется складывать из целых кирпичей, т. к. сколотые и отесанные кирпичи менее прочны и быстро разрушаются. Обычно печи кладут в пол кирпича, но бывай печи и в пол кирпича, и в 3/4 кирпича, и в 1 кирпич. В процессе кладки кирпичи приходим выкладывать по-разному: плашмя (в пол кирпича), на ребро (в четверть кирпича), стоймя. Для перевязки швов в зависимости от размера печи применяют целый кирпич или его части-четвёртки, половинки, трёхчетвёртки. Хорошей считается такая перевязка, когда перекрываема шов оказывается под серединой кирпича, удя-летворителъной - при перекрытии V, кирпк и неудовлетворительной - при перекрытии менее четверти кирпича, кирпича. Каждый ряд кладки провери-ют, неточности исправляют. При кладке печи часто приходится уменьшать размер кирпичей или же изменятыо форму. Для этого кирпичи колют и отёсывш помощью печного молотка или кирочки. При раскалывании кирпич берут поперек левой рукой, а правой наносят молотком по заранее сделанной на кирпиче насечке достаточно сильный удар. Чтобы было удобнее работать и получалась красивая кладка, кирпичи предварительно отбирают и раскладывают по ряду с таким расчётом, чтобы шов между ними был 4-5 мм. Подобранные кирпичи снимают и укладывают в определенном порядке, а затем по одному, смочив в воде, кладут на глиняном растворе на место. Если кирпичи нормально обожженные, то их опускают в воду для вымачивания на несколько минут, пока из них не перестанут выделяться пузырьки воздуха.

Если кирпичи недожженные - алые, то их не вымачивают, а голько ополаскивают водой. Раствор накладывают на кирпич кельмой или рукой и размазывают ровным слоем нужной толщины по постели кирпича, уже уложенного в кладку. Вынутый из воды кирпич сразу же укладывают на место, предварительно намазав его вертикальную грань небольшим количеством раствора для образования вертикального шва. Уложенный на место кирпич сильно прижимают одной или обеими руками и притирают к раствору, двигая его взад и вперед, добиваясь тем самым получения возможно более тонкого шва. Иногда раствор наносят не на уложенный слой кирпичей, а на укладываемый кирпич, только что вынутый из воды. Если кирпичи выдерживают вымачивание, то лучше всего опускать в воду сразу целый ряд кирпичей, а затем по одному вынимать и класть на место. Кирпичи и раствор надо укладывать быстро и точно, так как обезвоженный кирпичом раствор быстро густеет и его нельзя будет гонко разровнять. Не следует применять очень густой раствор, так как выдавить его излишки и получить тонкий шов будет очень трудно; раствор должен быть достаточно жидким, чтобы при незначительном нажиме на кирпич во время кладки его излишки легко выдавливались из швов. Печи, сложенные из вымоченного кирпича, требуют длительной сушки. Если естественная сушка в течение 7-10 дней невозможна, то надо 2-3 раза в сутки протопить её, используя небольшие порции топлива (15-25% от нормального количества), при полностью открытых дверцах, задвижках, вьюшках. Сушка считается законченной, когда на поверхности печи перестанут появляться сырые пятна, а на задвижке или вьюшке следы влаги (конденсата). Приборы (дверцы, задвижки, чистки и др.) необходимо ставить как можно прочнее. Крепление проволокой не всегда надежно, т. к. часто она быстро перегорает. Поэтому рекомендуется крепить их на лапках - стальных полосках, одним концом приклёпанных или привинченных к прибору, а другим - заделанных в кладку. Устанавливать приборы вплотную к кладке нельзя, т. к. металл, расширяясь, может расстроить кладку. Поэтому с каждой стороны прибора надо оставлять зазор не менее 5 мм, который заполняют шнуровым асбестом. Можно зазор заполнить и листовым асбестом, но укладка его труднее и не всегда он плотно укладывается. Во всех печах обязательно устраивают чистки, через которые удаляют сажу из каналов.

Если чистка закрывается дверцей, то после постановки чистка закладывается кирпичом, поставленным на ребро и скрепленным с кладкой глиняным раствором. Делается это для противопожарной безопасности и для того, чтобы в чистке не было сквозных щелей, через которые в каналы может проникать холодный воздух, охлаждающий печь. Для удаления сажи кирпич вынимают, а затем снова ставят на место. Если дверок у чисток нет, то их закрывают половинками кирпича на растворе, но так, чтобы эти половинки выступали за лицевую сторону кладки на 5- 10 мм; это укажет местонахождение чистки и поможет вынуть кирпич из отверстия. Иногда вместо дверок ставят чистки-коробочки из кровельной стали, такого же размера как и про-чистные дверцы. Чистка-коробочка - это рамка, в которую входит коробочка, заполненная куском кирпича на глиняном растворе (толщина кирпича должна быть равна толщине стенки печи). Можно обойтись коробочкой без рамки, вставив её в отверстие кладки и обмазав глиняным раствором. Коробочки легко изготовить из кровельной стали. При установке задвижек необходимо проверить легкость их хода и отсутствие больших зазоров в закрытом состоянии (это рекомендуется сделать при покупке). Образование конденсата и борьба с ним. Некоторые печи имеют существенный недостаток - они конденсируют влагу, которая образуется в результате выделения на остывших стенках дымовой трубы водяных паров и паров смолистых веществ, образующихся при сгорании топлива.

Со временем конденсат насквозь пропитывает печную кладку, она становится сырой, снижается тяга, а кладка быстро разрушается. Конденсат имеет специфический запах. О появлении конденсата, помимо сильного запаха, свидетельствуют также пятна и полосы черного цвета, которые появляются местами на поверхности печи, иногда и большая часть поверхности печи становится черной. Чтобы удалить пятна с наружной стороны печи, лучше всего такие места срубить и оштукатурить цементным раствором, но иногда проще заменить всю кладку. Это не так сложно, поскольку конденсат сначала проявляется у верха печи и нижней части трубы, то есть там, где кончается собственно печь, в чердачном или междуэтажном перекрытии. Чтобы влага, содержащаяся в горячих (дымовых) газах, не конденсировалась на стенках трубы, температура газов должна быть повышенной. Установлено, что нормальная температура отходящих из печи газов перед выходом в трубу должна быть не ниже 120-140°С, а при выходе из трубы в атмосферу - 100°С. Если дымовые газы при выходе в трубу, то есть у вьюшки, имеют температуру около 250°С, то конденсата никогда не бывает, тяга-хорошая, а печи быстрее нагреваются при малом расходе топлива. Температуру выходящих газов можно примерно определить, воспользовавшись сухой лучиной, которую кладут поперек отверстия вьюшки во время топки. Через 30-40 минут лучину вынимают и очищают от копоти. Если цвет древесины не изменился, это значит, что температура не превышала 150°С; если лучина пожелтела (до цвета корки белого хлеба), значит температура достигла 200°С; коричневой (цвета корки ржаного хлеба) лучина становится при температуре 250°С; при температуре 400°С лучина превращается в уголь. В теплое время года конденсат либо совсем не образуется, либо образуется в небольшом количестве и не может повредить печи. В образовании конденсата большую роль играют размеры колосниковой решетки, размеры дымового канала, толщина стенок, длина и высота дымовой трубы, температура её нагрева, влажность топлива, температура выходящих из трубы газов и избыточное количество дымоходов в печи. Высота дымовой трубы должна быть не менее 5-6 метров, считая от уровня зольниковой камеры. Толщину кладки стенок трубы следует выполнять в полкирпича (130 мм). Более тонкие стенки трубы быстрее нагреваются и быстрее остывают, что приводит к образованию конденсата.

Такие трубы необходимо утеплять теплоизоляционными материалами (шлаковатой, стекловатой и др.). Различные трещины в трубе и печи, сквозь которые проникает холодный воздух, также способствуют охлаждению горячих газов, остыванию трубы и образованию конденсата. Если сечение канала трубы больше требуемого для данной печи, то дымовые газы поднимаются по ней очень медленно и холодный наружный воздух охлаждает их в трубе. Иногда для улучшения печной тяги трубу приходится перекладывать, уменьшая размеры дымоходов, уменьшая или увеличивая высоту трубы, до тех пор, пока не будет получен удовлетворительный результат. Чтобы уменьшить влияние ветра на тягу, лучше всего накрыть трубу металлическим колпаком-зонтом со скошенными вниз плоскостями. Ударяясь о поверхность зонта, ветер меняет направление и не задувает в трубу. Кроме того, колпак предохраняет верх трубы и её стенки от намокания и размывания при дожде и от снега; в сырых трубах тяга очень слабая. Большое значение для нормальной работы печи имеет сам процесс горения топлива. Дерево воспламеняется при температуре не ниже 300°С, каменный уголь - при 600°С. В процессе горения развивается более высокая температура: для дерева - 800-900°С, для каменного угля - 900-1200°С. Нормальное непрерывное горение обеспечивается при условии, что воздух (кислород) поступает в топливник без перерыва и в нужном количестве. Если он подается с избытком, то топливник охлаждается и горение ухудшается. Поэтому не следует топить печь при открытой дверце топливника.

При полном сгорании топлива цвет пламени соломенно-желтый, а дым белый или почти прозрачный. В этом случае сажа почти не оседает на стенках каналов печи и трубы. При недостаточной подаче воздуха в печь топливо сгорает не полностью, дрова тлеют или горят темно-красным пламенем, а из трубы идет черный дым, который несет с собой мельчайшие несгоревшие частицы топлива (сажу), которые оседают на стенках каналов печи и в трубе, быстро засоряя их. Кроме того, сажа может загореться и стать причиной пожара. При сжигании сухих осиновых дров сажа практически отсутствует, а если и выпадает, то в очень малых количествах. Поэтому рекомендуется периодически топить печи сухими осиновыми дровами хотя бы раз в неделю, хорошо - два, а три - отлично. Сажа при такой топке постепенно выгорает и дымоходы очищаются естественным образом.