> > > Технология установки металлической входной двери | | | | | | | | | | | | | | | Входная дверь респектабельной квартиры выполняет две функции: надежная защита от противозаконных посягательств и эстетичный элемент дизайна, визитная карточка вашего жилища. Современная металлическая дверь представляет собой системную конструкцию, которая включает в себя: коробку, которая монтируется в дверной проем; полотно, которое с помощью петельной группы навешивается на коробку. Прежде чем перейти к вопросу монтажа, коротко остановимся на правилах выбора входной двери При выборе дверного блока многих покупателей интересуют максимально взломостойкие модели. Однако абсолютную безопасность не сможет вам предоставить ни одна дверь. Более того, проникновение в вашу квартиру может быть осуществлено злоумышленниками и другим путем. Поэтому вопрос безопасности жилища лучше решать комплексно. Сейчас на рынке дверей появились технически оснащенные модели, которые осуществляют контроль периметра, видеонаблюдение и управляются от компьютера или смартфона. Важно устанавливать высококачественные запирающие устройства с большим количеством комбинаций, защитой от криминального копирования и вскрытия. стальных нащельников: закрыт зазор между дверью и стеной, нет доступа к ригелям замков; монтажных пластин с отверстиями: защита крепежа. проложенный по внутреннему периметру коробки уплотняющий контур из резины или латекса (должен быть трубчатой формы, зафиксированный в специальном фальце). электронные запирающие устройства могут разблокировать дверь при пожаре, передать сигнал тревоги при проникновении; возможность оборудования двери панелью видеонаблюдения. Сувальдные замки хорошо выдерживают силовое воздействие, но могут быть открыты с помощью отмычки; Замки сейфового типа с цилиндром имеют высокий уровень секретности (подобрать отмычку практически невозможно), для защиты от ударов используются специальные броненакладки. крепежные штыри, анкерные болты; шуруповерты, отвертки; болгарка, ножовка, молоток, зубило. Демонтаж: удаляем старую дверь. А) Удаляем внешние и внутренние наличники. Отделяем полотно от коробки. При креплении полотна на разъемные петли открываем дверь примерно на 100 градусов и, поднимая вверх, снимаем с петель. При креплении полотна на неразъемные петли – откручиваем его отверткой.
Б) Демонтируем коробку. Деревянную коробку выбиваем, предварительно удалив весь крепеж. При необходимости боковые стойки распиливаем и удаляем, затем убираем верхние и нижние стойки. Металлическую коробку демонтируем, срезая крепеж шлифовальной машинкой. После освобождения проема отбиваем и удаляем остатки штукатурки, изоляции и крепежа. Замеряем размеры дверного проема: ширина/высота/глубина. Зазор для регулирования положения двери должен составлять порядка 1 сантиметра. При необходимости проем расширяем. На боковых стойках дверной коробки имеются монтажные пластины с отверстиями для крепежа. Такие пластины при монтаже накладываем на кромки проема с внутренней стороны квартиры.
При этом с наружной стороны квартиры дверь располагается в одной плоскости относительно стены. Крепим дверную коробку к стене, забивая в отверстия пластин крепежные штыри или затягивая анкерные болты соответствующего размера. Оставляем технологический зазор порядка 20 миллиметров с каждой стороны между коробкой и стеной. При расположении двери в дверном проеме в утопленном положении монтажные пластины наложить на кромки проема нет возможности. Поэтому производим крепление, используя технологические отверстия в самой дверной коробке. Качественные изделия уже имеют готовые отверстия и укомплектованы анкерными болтами. Также предусмотрены пластиковые заглушки в тон двери, которые маскируют болты. В случае отсутствия отверстий – высверливаем их. Производим крепление с помощью анкерных болтов или металлических штырей. При необходимости осуществляем сварку на внутренней стенке профиля. Оставляем технологический зазор порядка 10 миллиметров с каждой стороны между коробкой и стеной. Фиксируем коробку в проеме с помощью деревянных брусков в форме клиньев. Забиваем клинья в верхнюю и нижнюю часть боковых стоек коробки, сохраняя вышеуказанные технологические зазоры. Величина клиньев должна несколько превышать данные зазоры. Выравниваем боковую стойку, на которой расположена петельная группа. Используя строительный уровень, выверяем вертикальность линий внутренней и наружной сторон. Просверливаем отверстия в стене через монтажные проушины, забиваем крепежные штыри или используем анкерный крепеж. Повторно проверяем вертикальность линий боковой стойки. При необходимости привариваем штыри к пластинам. Навешиваем полотно, производим смазку петель. Устанавливаем дверную фурнитуру, замки и ручки, если они не были установлены ранее. Выравниваем боковую стойку, на которой расположен замок. Добиваемся равновеликого зазора между дверью и стойкой по всей высоте двери. Закрепляем стойку в соответствии с порядком, изложенным выше. Еще раз с помощью строительного уровня проверяем геометрию двери, ее вертикальное и горизонтальное положение. В случае необходимости вносим небольшие коррективы, отрегулировав анкерные болты. Производим запенивание зазора между дверным проемом и коробкой с помощью монтажной пены, обеспечивая надежную фиксацию по всему периметру двери. После полного высыхания монтажной пены, закрепляем декоративные заглушки, маскируя анкерные отверстия.
Производим регулировку петель, несколько раз открывая и закрывая дверь. Устраняем скрип путем смазки петель. Если таким способом он не устраняется – возможно, причина в трении полотна о коробку. Регулируем петли, добиваясь ровных зазоров. Регулируем защелки, исключая свободный ход закрытой двери. Монтируем наличники и откосы, декорируем дверную систему.
